Libertad

Saludos a todos desde Phonsavan, ya inmersos en nuestro periplo motoristico a lo "Riders on the storm"!

Llevamos solo dos dias con la moto pero como uno no sabe cuando volvera a tener internet, mejor os escribo ahora para que veais que me cuido (todo lo posible) y que todo va sobre ruedas!

El martes bien prontito nos plantamos en Vientaine, la capital de Laos, cubiertos por una lluvia incesante. Tras encontrar alojamiento en una guesthouse nos dimos un garbeo por la ciudad. Lo primero que nos sorprendio, y agradablemente, es que en Laos el estilo "blow horn" o "toca el claxon siempre aunque no sepas bien bien para que" no se estila en absoluto, es mas, como en algunos paises cuyo nombre no me acuerdo, el claxon no se usa, jamas, excepto ocasiones que realmente lo merezcan! Dicho asi, uno cuando llega a esta ciudad-capital de 400.000 habitantes no tiene la sensacion de estar ni en una ciudad ni en una capital asiatica.



(el National Hall... unico edificio moderno y vistoso de la capital)

Y es que Laos parece la perfecta mezcla entre lo asiatico y la tranquilidad-relajacion de un pais que mantiene su originalidad y que se olvida del dolar ajeno.

Comimos y siesteamos y seguimos en nuestra busqueda de pantalones de lluvia (que tampoco encontramos) y algun tipo de zapato cerrado para mi (puesto que Jim no tenia botas de mi numero), busqueda infructuosa pero que nos permitio pasear entre la tenue lluvia que cayo sobre la tarde mientras observabamos trabajar a un monton de gente en la orilla del Mekong, y es que el rio estaba a punto de desbordarse!!

A la manyana siguiente nos vino a buscar Jim a la guesthouse y comenzo una densa manyana en la que buscamos nuestras motos, volvimos a buscar zapatos para mi (va a ser que no...), hicimos y deshicimos maletas, fuimos a su casa para pagar el alquiler y al cabo de varias horas, sobre la una de la tarde, salimos de Vientaine. Y como salimos? Bajo una poderosa lluvia, como no!



(lo dicho, como un ninyo con zapatos nuevos, aunque no tuviera zapatos y condujera con las merrell...)

Nuestras primeras horas (sobre unas cuatro) hasta Vang Vieng sirvieron para familiarizarnos con nuestras motos, sus ruidos y con la carretera y sus peculiaridades. En principio la carretera esta asfaltada pero en algunas zonas hay corrimientos de tierras y entonces uno navega entre el fango al mas puro estilo off-road! Por otro lado mientras hay secciones en las que se puede ir algo mas rapido a veces se suceden los baches y socavones varios que gracias a la altura de nuestras motos y a la amplitud de las ruedas sorteamos sin mas peligro que aguantar la direccion.

Vamos, que nuestras motos son ideales para viajar por aqui!!

Curiosamente hace un anyo exacto viajaba yo en coche por Islandia por carreteras similares, y aunque los parajes sean diferentes, no he podido comparar la amplisima sensacion de libertad que he tenido en ambos paises. Esa ha sido una de las multiples razones que nos han empujado a realizar esta aventura!

A pesar de que conducir varias horas seguidas sea cansado y que uno acabe con el culo dolorido, a veces conduciendo de pie (entonces diciendose que "ahora se pq en el dakar conducen asi"), y otras capeando los diferentes momentos de lluvia que siempre nos acompanyan. Aunque tambien tenemos momentos de sol que se agradecen mucho! La verdad es que la luz es deliciosa.



(Las montanyas que rodean Vang Vieng bajo la lluvia y el atardecer...)

Llegamos a Vang Vieng bajo un ultimo y breve diluvio y comenzaron las que parecen las rutinas de este viaje. Solo llegar quitarse la ropa de motero y pegarse una buena ducha y luego una cerveza para comentar la jugada y plantearnos nuestras proximas etapas. En Vang Vieng hay toda una industria turistica montada en torno a los deportes de aventura que a mi me da bastante urticaria...

Eso si, el enclave del pueblo era precioso, justo enfrente de unas altas montanyas y rodeado por varios riachuelos. La verdad es que viajar en la temporada de lluvias tiene la parte positiva de que siempre ves verde y la naturaleza rebosa en todas las cataratas y rios del pais.



(dos puentecitos hacia dos bares de Vang Vieng)

Hoy hemos comenzado una larga etapa de 240 kms que nos ha llevado alrededor de unas seis horas en la moto y unas ocho horas entre paradas y demas. Eramos consciente de ello asi que nos hemos tomado las cosas con filosofia, buen humor y ojos bien abiertos para no perdernos detalle del paisaje colindante.



(eso de ahi son mis pies eh! y solo llevaba una hora al manillar jeje)

Hemos entrado hoy despues de Vang Vieng y varios cenagales en una zona montanyosa de curvas sin fin que nos han dejado con vistas impresionantes de varios valles. La gente y sobretodo los ninyos en los pueblos nos saludan con una sonrisa y con gritos jubilosos, nosotros respondemos e intentamos compaginarlo con llevar la moto (no sea que tanto saludar nos estampemos en la siguiente curva! jeje)


(verde que te quiero verde!)

A mitad de camino nos hemos parado en un pequenyo pueblo en donde se separaban las dos carreteras, hemos comenzado la dieta laosiana que intentaremos no seguir diariamente, consistente en soup noodles y sticky rice (arroz pegajoso) con vegetales. Tanto aqui en Phonsavan, donde estamos ahora como en Vang Vieng, habian indios, y ahi que nos vamos para variar un poco... que en los proximos dias no tendremos opcion!!


(que monas que son... la mia es la de la izquierda eh!)


(bufalos por el camino... esto va por ti Ly!)



(si pensabais que Klaus no existia... aqui teneis una foto del susodicho!!)

Despues de varias oportunidades fallidas he decidido tener siempre la camara a mano para poder disparar en cuanto la situacion luminica lo requiera, y es que, recordandome a Islandia, la sorpresa te aguarda en cada esquina y hay que estar preparado para todo!



Manyana tenemos planeado visitar en las cercanias de Phonsavan unas explanadas llamadas Plains of Jars, donde yacen centenares de enormes jarras de varios metros de edades variadas pero muchas de ellas mas que centenarias. La cosa recuerda a la Isla de Pascua pero sin isla ni estatuas, solo jarras, que aqui no daban para mas! :P Y luego haremos 150 kms esperando pasado manyana poder hacer dos noches en Sam Neua!

Cuidaros mucho!!

Os dejo este atardecer impresionante de Phonsavan... Una ciudad que se parece al viejo oeste, ya que consiste en una sola y larga y polvorienta calle!

Easy rider

Buenas noches a todos los que me leeis!

Aqui ando, apurando las ultimas horas en Vietnam, escribiendoos bien comodo en la habitacion del hotel de Hanoi que, por tener, hasta tiene Internet! A Klaus lo tengo intentando dormir, como se pueda, ya que en escasas cinco horas nos ponemos en marcha para coger el avion que nos llevara a Vientaine, Laos, y comenzar, lo que he denominado, "la guinda del pastel" (y es que siempre me gusta apodar y dar nombres a las situaciones :P).

Llamo "la guinda del pastel" a lo que supone el ultimo pais en el que pongo mis pies en este viaje, mis ultimas tres semanas, y un proyecto de aventura en tierras desconocidas con dos motos y mucha ilusion (vamos, como un ninyo al que le regalan una moto de juguete). Y es que, por si no lo habia acabado de confirmar, tenemos alquiladas dos motos dos semanas en Laos. Con ruta planificada y muchas ganas de perdernos en los parajes del noreste del pais, que es donde tenemos fijado nuestro punto de mira.

Jim, el jefe de la empresa al que le alquilamos las motos, es un tipo majo al que conoceremos pasado manyana cuando nos reunamos con el para repasar nuestro itinerario, chequear las motos y alquilar alguna que otra pequenya alforja para transportar el minimo de equipaje (como devolvemos las motos en el mismo sitio, nos llevaremos solo lo imprescindible :).

Estoy con unas ganas terrorificas de encontrarme con la moto y la carretera, asi que eso explica porque me este saltando un poquito a la torera lo que ha pasado estos ultimos dias! jeje

En todo caso, desconozco las posibilidades de acceso a internet que pueda encontrar asi que dejo para todos y todos aquellos que quieran seguir el itinerario con google earth o sucedaneos el proyecto de ruta. Es probable, igual que a mi, que la sucesion de nombres no os diga nada mas que algo exotico y polvoriento a la vez, pero intentaremos ponerle remedio en futuros posts! Prometido!

Asi dicho, la ruta, bien clarita aunque todavia sujeta a muchas modificaciones, funciona tal que asi:

1. VIENTAINE - VANG VIENG
2. VANG VIENG - PHONSAVAN
3. PHONSAVAN - SAM NEUA
4. SAM NEUA - VIENG XAI
5. VIENG XAI - NONG KHIAW
6. NONG KHIAW - LUANG PRABANG
7. LUANG PRABANG - KASI
8. KASI - VIENTAINE

Las modificaciones pueden ser multiples y de entrada ya entra en consideracion las horas de conduccion, el cansancio acumulado y la posibilidad de quedarnos en cualquier sitio intermedio que queramos. Los nombres son los de los pueblos o ciudades mas grandes (mientras que Vietnam tiene 80 millones, Laos solo tiene 5) que nos sirven de guia. Basicamente es un loop de no se cuantos kilometros, pero espero sean la cantidad justa para no andar todo el dia en la moto y tener dias para descansar entre medio...

Dicha esta noticia a los que trasiegan por este blog, encamino mis recuerdos hacia nuestra salida intempestiva de Ninh Binh (a las 5.30 am, en bus local) hacia la bahia de Halong.

Nos habian dicho la noche anterior en el hotel que al dia siguiente no habian barcos por un tifon y se nos aconsejo pernoctar otra noche en el mismo hotel y luego comprar un pack, un tour de dos noches, a un "amigo" del duenyo. Cabe decir que a estas alturas ya no nos la dan tanto con queso y decidimos ir a verlo por nuestros propios ojos para encontrarnos que si, que era cierto que el dia anterior habia llovido, pero que los barcos volvian a navegar esa misma manyana, lo que significaba que el "amigo" tendria el barco lleno y se montaron ese paripe... Ja!!

Lo unico que teniamos que encontrar, una vez llegados a Halong City, ciudad feota donde las haya, era uno de estos tours. Pensabamos que los encontrariamos mas baratos pero fue mas bien al reves y de repente comenzamos a vernos con la presion en el cogote. Eran las 12 de la manyana y a las dos de la tarde salian los barcos.

Asi que dejamos mochilas en un restaurante y nos fuimos al muelle turistico a probar suerte y encontrar la mejor oferta. Al final la encontramos (la mejor y la unica en el muelle) y con unas prisas inconcebibles volvimos a buscar mochilas en el coche de la agencia y a meternos en el barquito donde nos estaban esperando. Por un momento pensamos que no lo conseguiriamos y ya nos veiamos durmiendo en aquella ciudad desangelada sin otro motivo mas que esperar.


(comenzando a navegar!)

Sigo diciendo que el rollo tour vietnamita me da bastante nauseas pero poco se le puede hacer en parajes como la bahia de halong. El tour era de una noche en el barco durmiendo en la bahia, despues de haber llegado hasta ahi por la tarde, visto unas cuevas y hecho kayak y al dia siguiente se dormia en Cat Ba Island, la isla mas grande habitada en el parque nacional de Halong Bay. La manyana siguiente se producia al transporte a Halong City y de ahi en furgoneta a Hanoi. Todo planeado...


(aqui era cuando ver otro barquito en tu misma direccion aun te hacia gracia...)

Despues de comer (bien) nos desplazamos a la cubierta de arriba, donde unas hamacas invitaban a hacer lo que mejor se puede hacer cuando uno se pasea por ahi, mirar y admirar el paisaje. Aunque este nublado y medio llueva y el dia no acompanye. Y aunque uno piense que el paisaje de Tam Coc y Hoa Lu sea insuperable.



Poco a poco fuimos llegando a nuestro primer destino del tour, la entrada a una de las mayores cuevas del parque. La llegada a aquella zona fue... como decirlo... como la llegada al parquing de un supermercado en verano. Sobretodo, en hora punta (por ejemplo, el parquing del Caprabo de Comarruga, si es que aun es Caprabo!).



Pero bueno, ahi que nos metimos al estilo "pastoreo vietnamita".

Las cuevas, eso si, eran bastante impresionantes. A resultas de la explicacion de nuestra guia supe que toda la bahia de halong estuvo submergida durante millones de anyos hasta que el mar comenzo a bajar de nivel y las islas fueron emergiendo hasta pasar las mil y pico que ahora lucen relucientes (cuando hay sol, claro).


(con luces y todo, si hubieran de estas en Formentera servidor volveria con mas facilidad a sus momentos ermitanyos :P)

Despues de salir, cogimos una lanzadera que nos llevo a los kayaks, donde se nos recomendo, para no perder las costumbres, ir todos juntos hacia una gruta que daba paso a lo que seria un patio del eixample en version isla, vamos, un circulo montanyoso y, en el medio, el mar entrando por esa gruta.

La verdad es que me hizo gracia la excursion e ir en kayak, una de esas cosas que uno siempre le hubiera gustado hacer antes, por si le gustaba y le daba al remo. Pero creo que lo dejaremos ahi, que aficiones me sobran y el tiempo, no.

En todo caso la visita a aquel patio de manzana islenyo fue todo un momento. De esos que uno sabe que es probable le visiten en suenyos una vez cada x anyos y entonces se pregunte, medio extranyado, de donde saca la imaginacion...

De vuelta al barquito y de ahi se nos pretendio llevar a una zona donde poder pegarnos un chapuzon en el mar. La zona era comun entre otros tantos barcos y aunque estaba menos sucia que el parquing de la cueva, no acababa de invitar al banyo, y si le sumamos las medusas resulto que solo el valiente de Klaus se tiro dos veces desde el tercer piso del barco, mas ancho que nadie. A eso le llamo yo caracter danes.

Ya nos quedamos ahi para el resto de la noche y cenamos de nuevo (bien), mientras haciamos migas con dos franceses. En el barco habian una venerable pareja surcoreana y dos jovenes parejas inglesas y cinco irlandesas cuya maxima ilusion (respetable aunque no compartida) era emborracharse y cantar en el karaoke del barco. Supongo que hasta yo me hubiera arrancado por soleas (bueno, lo dudo...) si el ambiente hubiera sido mas propicio pero digamos que no fue asi. Asi que con nuestros amigos franceses, mientras los otros comenzaban su repertorio tras haberse emborrachado pertinentemente, tuvimos una velada simpatica de cartas a la vera de unas cervezas y la humedad marina.

Por la manyana desayunamos (bien) y se nos dejo en Cat Ba, con la guia y las irlandesas. La actividad matutina era trekking por la montanya o excursion en bici. La guia dijo que como hacia mal tiempo y medio llovia mejor ir en bici con las irlandesas, todos juntos, pero le dijimos que nos daba igual, que teniamos chubasquero y que nos apetecia caminar. Lo que no sabiamos es que la pobre tambien subia con nosotros! En fin, se ve que lo hace siempre y se puso un carton en la cabeza como chubasquero y abrio el camino entre un denso bosque (pero bien denso eh!) donde transcurria un sendero algo accidentado, a veces convirtiendose en un curso acelerado de escalada hacia la cumbre.

Casualmente y ya que no hacia buen tiempo, las nubes decidieron abrir compuertas y permitir la quinta parte del diluvio universal, lo que le dio a la cosa el valor anyadido del olor a tierra humeda.



Cuando llegamos a la cumbre habia un mirador al que se llegaba subiendo unos empinados tramos de escaleras. Solo subi yo, aunque las piernas me decian: "mejor sube tu que nosotras vamos volviendo"! Ademas, en la parte de arriba los tablones de madera sin sujetar sustituyeron al metal, todo un detallazo.


(esto de ver lo que hay debajo de donde pones los pies no me acaba de gustar :D)

El diluvio continuo y continuo y nos acompanyo hasta la feota (tambien) ciudad principal de Cat Ba. Si hubiera hecho bueno, hubieramos ido a las playas colindantes que seguro tenian lo suyo, pero entre lo sumamente mojados que estabamos (porque aunque lleves chubasquero, te mojas y sudas tres veces mas) y la lluvia, pasamos la tarde reposando en el hotel de aquella ciudad que podria ser Little Benidorm.

Para cenar nos juntaron con otra chica de Barcelona que dormia en el mismo hotel y enseguida entablamos una buena conversacion. Ana, de 36 anyos, y terapeuta que hacia un curso de acupuntura en Hanoi antes de enrolarse durante medio anyo como acupuntura en un crucero de lujo.

Hicimos unas cervezas mientras el tiempo parecio amainar pero mas bien fue la pausa hasta el segundo round, donde volvio a diluviar toda la noche.

Al volver al barco la manyana siguiente nos encontramos, en otro barco, a los tres de Barcelona que nos han acompanyado desde que entramos por el delta del mekong. Asi que una vez vueltos a Hanoi (despues de vernos aborregados hasta lo indecible en un restaurante masificado por turistas) quedamos para cenar.

Nos despedimos de ellos, ya definitivamente, con una buena cena en un italiano (por aquello de romper con la dieta vietnamita).

Hoy teniamos deberes que hacer tras haber fracasado en el intento de pago del alquiler de las motos y nuestra intencion de buscar pantalones chubasqueros. Asi que al final nuestro dia en Hanoi se ha convertido en una busqueda (sin exito) de cosas que nos ha llevado a pasear por la mayoria del Old Quarter. Supuestamente, la parte de mayor interes de la ciudad y a la que habriamos mirado con otros ojos (ojos de visitante) si no estuvieran casi todos los museos y demas edificios importantes de la ciudad cerrados (como el mausoleo del tio Ho Chi) por aquello de ser lunes.

Aun asi hemos ido visto una pagoda que esta en el medio del lago que limita con el Old Quarter, en lo que ha sido una pausa del trafico incesante digno de toda ciudad asiatica que se precie.



En nuestro deambular hemos pasado por uno de esos mercados tan tipicos de Vietnam. Eran las horas de mas calor y la gente, los vendedores y demas, se dormian en todas partes. Seguramente, porque llevaban mas horas despiertos que nosotros! Otra de esas cosas que uno se acostumbra en Asia, cualquier local es capaz de dormirse en los rincones mas insolitos. Ya vendran las fotos en septiembre...


(las bellas durmientes...)

Despues de haber comprobado nuestro fracaso hemos decidido pararnos en un bar y ahi se ha acabado la busqueda.

Por la noche hemos ido a ver las famosas Water Puppet (o marionetas de agua), un ancestral espectaculo vietnamita en la que las marionetas estan medio sumergidas en agua y son movidas desde los pies con bastante habilidad, hay que reconocerlo. El espectaculo ha merecido la pena y aunque no entendiamos nada de lo que ocurria se notaba la tradicion en las espaldas y el talento en las manos.

Espero poder escribiros pronto informandoos de mi ruta en Laos!

Cuidaros mucho :)

Yo hare lo mismo!

Viva lo carstico!

Hola a todos desde la muy lluviosa Ninh Binh!

Llegamos aqui ayer despues de pasarnos casi todo el dia en el tren (11 horas!), algo que fue bastante tranquilo salvando la Rail Tv, television a todo volumen y bastante cutre (reconozco que el karaoke camboyano es insuperable, por eso), inocente de mi, cuando me alegre cuando ponian una peli, fue ver que la doblaban al estilo vietnamita, es decir, una chica doblaba todas las voces (si a eso se le puede decir doblar, una voz monoritmica) de todos los actores... Vamos, para pegarse un tiro!!

Pero no me lo pegue y es que teniamos cosas que ver hoy por aqui, entre ellas Tam Coc y Hoa Lu en donde por fin (ambos lo hemos dicho) hemos descubierto lo que habiamos imaginado cuando vinimos a Vietnam. Lastima que la lluvia ha sido mas que protagonista pero nosotros hemos sido hoy peces en moto y chubasquero y aunque tengo un resfriado que ni pa que al menos lo hemos visto. :)

Eso si, antes de vagabundear en detalles, hagamos el clasico flashback hacia Hue y la ciudad prohibida del emperador.



(esta imagen es para levantar algunas expectativas...)

Al dia siguiente de llegar y despues de cenar con los de BCN (que quizas tambien nos los encontramos en Halong Bay) Klaus y yo nos alquilamos unas bicis para medorear tranquilamente por la ciudadela, la ciudad antigua de Hue en donde en su interior esta el Recinto Imperial y a su vez, como munyecas rusas o vietnamitas, la Ciudad Prohibida (aqui llamada Ciudad Purpura).



El Recinto Imperial es de un km cuadrado aprox y viene con sus aun mantenidas murallas y la puerta principal en orgulloso estado. Al fin y al cabo y a pesar de los bombardeos yankis, el recinto consta de unos 100 a 200 anyos, que es cuando reino la dinastia Nguyen, el ultimo emperador dio su poder en 1945. En el mismo recinto hay varias partes de edificios y templos (algunos en perfecto estado, otros en reconstruccion): una parte para el emperador, otro para la reina madre, unos jardines, un teatro, el palacio para recibir las visitas... etc.




(uno de los templos dentro del Recinto Imperial...)

Vamos, suficientemente grande como para que estuvieramos varias horas paseando y admirandolo con fruicion, perdiendonos aqui y alla, que es algo que se nos da bastante bien, para que enganyaros. La verdad es que nos gusto.



(el foso que todo recinto debe tener...)

Luego salimos a comer algo tarde y descubrimos la manera de beber vietnamita. Ya sabiamos que aqui le dan mucho al alpiste, pero no nos habiamos fijado en esas cajas llenas de cerveza que habian al lado de las mesas. Y es que, segun cuantos sean, les ponen una o dos cajas de cervezas (24 por caja) y otra caja con hielo... Comprobamos como entre tres se podian acabar dos cajas y salir sin dar muchos tumbos, eso si, dejando la mesa que parecia habia pasado una revolucion por medio.

Decidimos investigar con tranquilidad el resto de la ciudadela y acabamos metiendonos en pequenyos callejones llenos de ninyos correteando y mayores fumando, mientras en las tiendas veiamos licor de serpiente y otras delicias... Acabamos visitando un par de pagodas y seguimos nuestro periplo ciclista paseandonos por una zona industrial hasta la vuelta al hotel. De camino, eso si, pertoco la enesima fotografia al crepusculo...



Cena de despedida con los barceloneses y al dia siguiente nos alquilamos la moto y nos fuimos a visitar los recintos funerarios de varios emperadores, a unos 15 kms de Hue. El paseito fue muy agradable y nos perdimos, para variar, y nos volvimos a encontrar y acabamos por llegar a buen puerto.

Las tumbas y sus respectivos templos para venerar a los emperadores se distribuyen en recintos individuales de gran extension, metidas entre los espesos bosques y con bellos jardines y lagos. Basicamente se construian antes de que el emperador pasara a mejor vida y era el sitio donde el mismo iba a relajarse y demas. Nos llamo la atencion un templo a las concubinas en una de las tumbas que estuvimos... El tipo, el emperador Tu Duc, habia tenido 104 esposas y cientos de concubinas... Lo bueno, es que no dejo herederos!



(una de las tumbas reales)

Por la tarde deje a Klaus en el hotel aquejado de templitis y pagoditis y me fui yo a ver la enesima pagoda del viaje... La cuestion es que queria seguir conduciendo la moto, para que mentir! Llegue alli y me quede un rato observando los monjes budistas cantar sus rezos de la tarde, lo que siempre es agradable y me hace recordar (como cuando oia la llamada al rezo musulman) que estoy lejos de casa.



Luego nos fuimos a cenar a un indio, segunda vez en Hue y a mitad de plato Klaus se me desmayo por unos treinta segundos. Suficiente como para ponerme yo en plan "Salvaralsoldadoryan" y pedir una ambulancia (al menos no era una flipada, en Vietnam las hay) mientras lo poniamos en el suelo. El tipo con los ojos abiertos y sin conocimiento daba miedo y la gente se limito a mirar (para variar). De repente, mientras gritaba a Klaus su nombre vi como se enrojecia todo su rostro, la sangre volviendole a la cabeza y recuperando el conocimiento... Madre mia! En fin, una lipotimia o algo similar de la que acabamos por reirnos bastante.

Al dia siguiente trayecto hacia aqui, Ninh Binh y hoy hemos alquilado la moto a pesar del horrible tiempo que nos ha acompanyado. Eso si, en el momento mas debil, cuando ibamos en barca en Tam Coc, no ha llovido y como si de un acuerdo se tratara, al llegar nosotros ha comenzado el diluvio universal, segunda parte.




La zona donde me encuentro actualmente se la conoce como la bahia de Halong sobre tierra por el cumulo de montes carsticos que se alzan azarosamente cumpliendo aquella imagen que seguro muchos de nosotros tenemos de Vietnam.


(patitos por todos lados...)

En Tam Coc la gracia es coger el bote y meterse entre las montanyas, por varias grutas, mientras uno no deja de mirar a su alrededor con la boca abierta. Lastima que el dia no luciera pero el paisaje era muy digno y hemos pasado un buen par de horas en el bote, lo suficiente como para que mi trasero cogiera la forma lisa del banco en el que me sentaba y suficiente para evitar las compras intempestivas que nos ofrecian mercaderes en barca y los propios remadores.



(con la tienda a cuestas)

Despues del diluvio universal cuando ha amainado ligeramente nos hemos cogido la moto y hemos hecho la mejor visita del dia a una pagoda a varios kms de Tam Coc cuyo nombre era Bin Dong o similar. La carretera hasta la misma era espectacular, entre arrozales y montes de un reluciente verde y nos ha maravillado.


(la entrada...)

La pagoda en si estaba parte de ella excavada en la roca y consistia en varios templos, el mas alto de ellos con una magnifica vista de la zona. La entrada era de por si enigmatica y nos ha dado buenos presagios.


(las vistas...)

Luego nos hemos encaminado entre el diluvio tercera parte a Hoa Lu, la antigua ciudad capital del s.IX de la que casi no queda nada mas a parte de varios templos centenarios en honor a las dos dinastias que regieron en aquella epoca.

La llegada entre caminos de cabras nos ha preparado un poco para lo que puede ser nuestro rally motoristico en Laos (dije que nos estamos planteando alquilar unas motos por un par de semanas alli?) y la lluvia no ha dado tregua en ningun momento, y tampoco el paisaje espectacular y verde, a banda y banda del camino.



(algunas vendedoras refugiandose de la lluvia en la entrada al templo)

Los templos tenian su gracia pero no la del paisaje, asi que vista rapida y nos hemos vuelto por otros caminos con la motico.

Manyana nos vamos a Halong y esperamos meternos de nuevo en uno de estos tours de dos noches por la bahia, tours de los que es dificil librarse en estos sitios! Ya os contare a la vuelta... y para entonces espero que tengamos resueltas nuestras dudas sobre como entrar a Laos y si alquilamos motos o no...

Un abrazo a todos!!
Cuidaros!

Mejor por la puerta de atras...

Buenas mis noches desde la ciudad de Hue, en la costa central vietnamita y antigua residencia de la dinastia Nguyen de emperadores que regentaron el pais durante todo el s.XIX.

Hemos llegado no hace muchas horas, cuando atardecia sobre la antigua ciudadela y la ciudad prohibida, joyas por descubrir en el dia de manyana. Decidimos con Klaus hace unos dias que lo hariamos en tren y ha sido un gran acierto, obviamente. Ambos somos fans del transporte y nos ha permitido mezclarnos mas con la gente local (la mayoria de los buses son "turisticos"). En Danang, donde hemos cogido el tren, la parada era de media hora y al lado de la vias multitud de puestos de comida (sopa de noodles, pescado seco, huevos, etc) se iban solapando.

Anteriormente habiamos cogido un bus local de Hoi An a Danang y nos han intentado cobrar tres veces el precio normal, pero no hemos cedido a pesar de que la mitad del bus se ha involucrado en el timo con justificaciones increibles sobre la subida del precio del billete (del tipo "el dolar y el dong han cambiado mucho"... y nosotros, "en dos dias?"). Al final hemos pagado lo aparentemente justo, o al menos lo que pagamos a la ida, que eran 15.000 dongs (1 dolar), mientras que nos querian cobrar 50.000 por barba... Ahi he de reconocer que el transporte indio era caotico, pero justo.

Quizas tenga que ver con una cierta cultura del sobreprecio en el transporte vietnamita ya que hasta hace no muchos anyos los turistas pagaban hasta cuatro veces el precio del billete normal de tren y de ahi no bajaba. Pero ahora el gobierno ha decidido acabar con eso y hacer un precio comunista (eso esta bien), es decir, mismo precio para todos.

El pueblo de Hoi An nos ha servido como un punto y aparte despues de nuestra primera semana en Vietnam. Mucha tranquilidad, playa, buena comida y largas charlas de medianoche a la vera de una mesa de billar. Para mi, suficiente por unos dias. Cabe decir que despues de ver los supuestos edificios de la parte vieja de la ciudad comparti una charla con Klaus en donde ambos coincidimos algo asi como "Vietnam no me mata", es decir, que nos gustaba, pero ambos, de alguna manera, esperabamos mas.

Aun asi, las sensaciones van poco a poco hacia arriba y tienen que ver con el titulo del post y con la idea peregrina de que para ver el verdadero Vietnam hay que perderse un poco y salirse de la carretera de alguna manera. Algo que pude practicar ayer de manera timida pero eficaz y me dejo con buen sabor de boca. Claro, que no hay que olvidar, que a mi me gusta la soledad y los paisajes...

Hoi An era un conjunto mono de callejuelas con edificios en torno al centenar de anyos, con algunos mas antiguos, herederos de la tradicion comerciante de la ciudad. Tradicion que comenzo alla por el s.XVI aproximadamente y que llevo a japoneses, chinos e indios a compartir el pueblo o mas bien a dividirlo en sus respectivos barrios, aunque de eso bien poco o casi nada queda ya.



(no le negaremos cierto rollo cubano a Hoi An...)

Cuando uno ha entrado en un par de edificios y se da cuenta de que mas o menos son parecidos y que tampoco es que le sugieran mucho mas alla de una cierta idea melancolica del tiempo pasado, decidi pisar la directa y volverme a la playa a pasar la tarde. Aun asi, habia alguna que otra pagoda (aunque la de Can Tho me encanto, justo en el sitio mas inesperado) digna de ver. Uno se pregunta veces la influencia china en Vietnam y no hace falta hacerse suposiciones (esto va por ti, Lydia :) para ver que si, hay influencia, y es mucha.



(un dragoncito!)



(este edificio servia de asamblea para los comerciantes chinos)



(los edificios solian ser de madera oscura, algo que siempre me ha parecido muy aceptable para mi casa :P)

Aunque mis emociones y sensaciones fueran algo parcas en lo que respecta a los edificios Hoi An ha tenido el suficiente encanto y encantos como para habernos atraido por estos dias y no habernos importado quedarnos alguno mas. Por fin, la comida vietnamita ha comenzado a ser mas sabrosa y el marisco esta muy bueno (y barato)... a esto cabe decir que Klaus, ha dirigido estos ultimos 15 anyos una empresa alimentaria y compraba toneladas de almejas vietnamitas. Asi que sabia donde pisaba, y es que estaban muy buenas!

La playa tambien tiene su gracia a pesar de no tener nada en especial. Me resulta gracioso muchos nortenyos, sean irlandeses o alemanes, cuando me dicen que la playa es genial y bueno, pues claro, la de Comaruga tambien lo es! Alquilamos bicicletas para salvar los 4 kms hasta alli y el paseito se revelo tambien como sumamente agradable, volviamos a ser independientes, y en eso intentaremos mantenernos lo maximo posible!

Las dos ultimas noches cenamos con los dos americanos y tres barceloneses que habiamos conocido y reencontrado el primer dia, asi que ahi se fundo la cosmopolita familia hoianera y pasamos muy buenos ratos enfrascados en el billar con otros jugadores o con el cenkay (o nombre similar), un juego muy divertido donde habia que ir sacando ladrillos de una estructura para irlos poniendo mas arriba y ver quien era el que fallaba y acababa tirando la construccion... Normalmente, yo, para que negarlo, mi pulso no daba para mas jejeje

Ayer pase un dia tranquilo solo porque Klaus se habia ido a ver unos templos y yo ya he visto unos cuantos estos meses (y despues de Angkor...). Al acabar de ver la ciudad vieja me volvi a la playa y a la vuelta decidi perderme por un camino que transcurria entre pequenyas lagunas donde cultivaban todo tipo de pescados. La tarde era soleada e invitaba al simple vagabundeo.



Ahi me meti con mi bicicleta en mi momento explorador del dia. Los pocos transeuntes conducian bufalos y vacas y otros alimentaban a los peces... La soledad y la planicie, los campos y demas, me llevaron de nuevo a mis dias en Parvati Pur, en marzo. Creo que ese sitio ha dejado una impresion enorme en mi memoria.



(campos de arroz...)

Me sente encima de un puentecito que sorteaba un canal y alli deje las horas y la luz pasar. Hacia tiempo que no lo hacia y es algo que siempre me ha llenado de energia. Una familia, un padre y tres hijas, montados en la moto se cayeron cerca mio y fue un momento algo confuso, porque mientras las hijas se partian de risa (la caida fue algo tonta e iban lentos, gracias a dios) el padre algo avergonzado intentaba recomponer la compostura y la de la moto. Aqui he visto varios golpes en moto, normalmente entre ellas, y huelga decir que continuan como si nada... Lo del parte de accidentes y demas, creo que el siglo que viene! jeje

La tarde cayo y me volvi por el mismo camino mirando hacia atras, ante aquel bello crepusculo que se me escapaba entre las palmeras y mis pedaladas. Todo hay que decirlo, no me cai :D



(dificil no hacer una foto...)

Esta manyana nos hemos despedido de los americanos, Steve y Mike (de Chicago), ambos profesores en la high school y la mar de simpaticos. Han sido un agradable contraste con las ideas que me rebotaban en mi cabeza despues de ver las atrocidades de Vietnam, ideas que aun se mantienen cuando veo a alguien mayor de 50 anyos y pienso lo que sus ojos deben haber visto y que, quizas, no deben querer acordarse, jamas.

Steve y Mike se dirigen hacia el sur y en una semana vuelven a casa, con ellos nos hemos reido mucho juntos. Es agradable saber que vas dejando amigos alrededor del mundo. Facilita las cosas para proximos viajes :D

Con Klaus estamos mirando posibilidades para cruzar hacia Laos sin que nos timen por el camino, y es que la cosa, si quieres hacerlo de manera independiente, esta dificil porque para varias fronteras algo remotas no hay mas transporte que el escaso local y vistas nuestras experiencias sabemos que nos intentaran timar de lo lindo... Cuando lleguemos a alguna conclusion os lo avisaremos! Aqui estaremos tres noches y nos moveremos a Ninh Binh para ver Hoa Lu... a ver que os dice google!

Cuidaros mucho, un abrazo!

Pd. Dejo esta fotografia como idea visual...

El horror de la guerra

Buenos dias a tod@s!

Me levanto algo cansado aqui en Hoi An despues de la primera noche vietnamita... los motivos? Una mesa de billar! Y es que era gratis jugar...

Pero volvamos a los inicios de Saigon y nuestra busqueda exhaustiva de nuevos platos vietnamitas que se ha seguido saldando con un mas menos igual. Es decir, ni mucho ni poco.

El primer dia se vio algo influenciado por una necesidad de dormir horas despues de los dias del tour y los madrugones asi que fuimos algo indulgentes y desayunamos sobre las once. Luego comenzamos a caminar siguiendo una de las rutas que se proponen en la Lonely (que ellos estimaban en 6 horas incluyendo cuatro museos y no se cuantas cosas mas y que nosotros tardamos dos dias en hacer la mitad jeje).

Comenzamos a caminar y a cruzar en el estilo vietnamita, es decir, sin dejarse impresionar por el rio de motos y coches, saltar de la acera y lentamente paso a paso ir avanzando mientras el rio de vehiculos te va rodeando, en algo muy fluido que a uno le recordaba al yin y al yang y que una vez en la otra acera le asombraba de los resultados, medio estimulado por volver a hacerlo. Ciertamente, nos ha acabado gustando cruzar pasos complicados jeje




(el rio de la vida! :P)

Saigon ha resultado ser una ciudad asiatica con toques vietnamitas y europeos. Se nota que la modernidad llego aqui hace tiempo y la gente esta avanzando, aunque uno como siempre se pregunta para quien son los lujos en la ciudad me sorprendi al ver a una cierta clase media alta vietnamita (o propiamente de Saigon) en uno de los bares restaurantes de precios salidos de madre.

Comenzamos nuestro paseo por calles estrechas llenas de tiendas de anticuarios que tenian de todo, hasta viejas camaras mamiya o rolleiflex de estados variables y mas bien dudosos que me hicieron acordar de aquella charla con Matt al respecto de las posibilidades de adquirir una (supuestamente una ganga) en esta ciudad. Lo unico malo es que si un anticuario vende una camara no parece que tenga ni pajolera idea del estado de la camara ni de su funcionamiento. Aunque la cosa, no quedo ahi... La respuesta a la intriga, el 2 de septiembre, que es cuando vuelvo.

Luego comenzo el turno de los museos, un museo de historia de la ciudad y el museo de bellas artes. Ambos situados en edificios anyejos, desgastados y con personalidad. En el segundo no habia luz artificial y se hacia curioso pasearse por galerias (en donde encontramos algunas obras muy interesantes) con luz natural, a veces a oscuras.



(el cableado por fuera en un estilo ordenado)

Despues de dos museos y caminata decidimos comer y cuando nos quisimos dar cuenta ya estaban los sitios mas importantes cerrados. Volviendo intentamos comprar un billete de tren para venir aqui a Hoi An, pero estaban todos llenos y la lluvia que siempre nos acompanyo no acababa de favorecer nada!

Aun asi cenamos en uno de estos sitios recomendados por la calidad de sus Pho (la sopa de noodles) y nos encontramos de nuevo, para nuestra hilaridad, con el mismo sabor medio de siempre. Decidimos no tomar mas sopa de noodles en una temporada...

Al dia siguiente me encontre, de estas cosas que pasan en la vida, a Javier, un amigo de Joan. Vamos, una cara conocida de BCN en medio de una calle de Saigon! No cabe decir que nos asombramos mucho! Estuvimos hablando un buen rato y luego ya nos despedimos ya que con Klaus acabamos acordando ir en avion hasta aqui por ser mas facil y barato (el vuelo, 30 euros).

Asi que seguimos nuestra caminata donde la habiamos dejado y fuimos a hacer dos de las visitas mas recomendadas. El palacio de la reunificacion y el museo de la guerra.

El Palacio de la Reunificacion era la sede del gobernador, regente o lo que fuera, de Vietnam del Sur antes de que llegaran los tanques en el 75, tiraran la valla abajo y subieran varios militares a ondear una bandera norvietnamita y a arrestar al general que les esperaba (dos anyos antes los yankis se habian retirado, aunque fue ese dia donde desde su embajada se produjeron aquellas escenas dramaticas con el ultimo helicoptero huyendo). El general les dijo "les estaba esperando para transferirles el poder" a lo que el militar de mas alto rango le dijo "no puede transferir lo que no tiene". Buena respuesta!




En fin, el palacio esta mas o menos tal y como se encontro en el 1975 asi que la visita es como ir a un museo donde se ven las diferentes estancias que respiran todas los tipos de decoracion de los 60 y los 70, moquetas, colores crema, marrones y verdes, momentos algo mas chic y demas. En fin, no estuvo mal e hice unas cuantas fotos de los interiores inspirados por esta luz gris que de momento no nos ha seguido (en Hoi An luce el sol y hace un buen calorete estival).






De ahi a comer algo diferente a los noodles y al museo de la guerra. Un museo totalmente recomendado a pesar de la dureza de su contenido (por eso, es recomendado). Una de las partes mas grandes del museo era una exhibicion de fotografias de fotografos muertos en la guerra de Vietnam. Y es que fueron muchos y murieron de forma muy tragica. Era desolador ver aquellas magnificas y duras fotos y luego ver que despues de la misma foto el fotografo piso una mina (como Capa) y murio tambien. Nadie salio con vida de ahi...

Luego la parte mas dura vino con las fotografias y demas pruebas de los agentes toxicos que lanzaron los yankis durante la guerra, a saber, agente naranja, bombas de fosforo y de napalm y otros toxicidas sin nombre que banyaban toda una pared con los resultados de los mismos. Espeluznante. La rabia que me imprimian cada uno de los rostros y cuerpos totalmente deformados de hijos de vietnamitas me lleno de dolor e incomprension ante la injusticia del conflicto y, mas aun, del metodo...

Me quede impresionado y algo anonadado por el resto de la tarde y ya por la noche nos fuimos a cenar una hamburguesa (para contrarestar el efecto noodle) y a dormir pronto que ayer cogiamos el vuelo a las seis de la manyana.

Un vuelo confortable y un trayecto no tanto en el bus local de Danang a Hoi An. Nuestro hotel, por 8 euros la doble tenemos A/C, piscina y banyo dentro, asi que la cosa esta bastante bien. Despues de yo hacer una siesta pedida por mi cuerpo y holgazanear en la piscina salimos a dar un paseo de reconocimiento por las estrechas calles de este pueblo de casas envejecidas de madera y con edificios antiguos de interes.

La verdad es que se respira un ambiente mucho mas calmado y la comida sorprendentemente es mas sabrosa, lo que siempre ayuda. El pueblo en si es famoso tambien por tener una larga cantidad de tiendas que hacen a medida todo tipo de vestidos, trajes y zapatos en un solo dia. Hay gente que ha salido de aqui con cajas llenas de ropa! En fin, suerte que no es mi estilo!

Hay todo un circuito de edificios historicos de la ciudad y luego una playa bonita a cuatro kms. Tambien hay muchos restaurantes que lucen el pescado en cubos (para elegir a dedo, vamos) y otros tantos bares.

Asi que ayer despues de cenar nos fuimos a un bar y casualidades de la vida habia un billar y era gratis... Comenzamos a jugar con unos americanos que nos dijeron que habian venido en la manyana con tres personas de Barcelona y ahi seguimos, jugando o no con una lista de gente (mucho profesional suelto...) cuando de repente nos dicen que ahi estan los de BCN y sorpresa sorpresa, eran los mismos con los que habiamos estado un dia juntos en el delta del Mekong. Muchas risas ante tanta casualidad (o no, mas o menos todos vemos las mismas cosas gracias al gobierno vietnamita) y yo que segui jugando al billar. Al final quedamos haciendo dobles uno de los americanos, Mike, conmigo y una pareja de vietnamitas que eran dos cracks... Al menos eso implicaba subir el nivel y las buenas jugadas se sucedieron!!

El dia ha amanecido algo nuboso hoy pero vamos a ver bien el pueblo y hemos quedado para cenar con americanos y barceloneses y luego ya se vera... A mi no me importaria otra partidita! jeje :P

Cuidaros mucho y un abrazo a tod@s!!

La vida en el delta...

Buenas noches desde Saigon!

Llevo una hora escasa en la ciudad, donde he llegado junto a Klaus, un danes afincado en Londres con el que hecho migas y ahora compartimos habitacion. La llegada ha sido despues de un viaje de unas cinco horas desde el delta y la primera impresion de la ciudad ha sido ver un rio constante de motocicletas moviendose en todas direcciones. La verdad es que nos ha impresionado, no se donde lei que habian cuatro millones de motos... El caso es que es un no parar! Intentare pillarlo en alguna foto con el movil :)

Pero bueno, primero es lo primero y eso fue el periplo de viaje de Phnom Pen hasta Chau Doc, donde pasariamos la primera noche.

El trayecto fue largo y aun saliendo a las siete de la manyana no llegamos hasta alli entrada la tarde. Previamente habiamos cambiado el bus por la barca y la barca por otra igual en la frontera, donde intercambiamos turistas que hacian la ruta inversa.

Habria que decir, primero de todo, que en Vietnam es dificil salirse de la carretera y todo esta muy pensado para llevar a los turistas de la mano y que vean todos lo mismo, lo cual, dicho asi, suena muy comunista. El caso es que el paternalismo del estado no es para que veamos lo que no se puede ver si no para que nos exhiba las maravillas vietnamitas... Asi por ejemplo los tours estan organizados de tal manera que de precio suelen ser muy razonables, aunque siempre funcionan por comisiones de todos los sitios donde se paran o donde nos "recomiendan" comer o dormir, algo que a mi da urticaria y cierta rabia rebelde del que comienza a verse algo perro viejo para estas cosas.

En fin, mas alla de ahi, el trayecto en barca (no en la brillante y de grandes asientos que habia en la foto), duro varias horas yendo por el inmenso Mekong de aguas turbias y del color del chai indio.



Como quien dice mas o menos nos conocimos todos los que haciamos el trayecto durante el mismo, Klaus, dos parejas neo zelandesas - inglesas (!), una israeli y dos alemanes. Me preguntaba como seria una frontera en el rio pero la respuesta fue mas sencilla de lo que mi imaginacion daba, bajarse en tierra en el lado camboyano, sellar, coger la barca, y volver a tierra en lado vietnamita y repetir operacion (y cambiar barca, claro).

A partir de ahi comenzo lo interesante de desplezarse por el Mekong. Cogimos un desvio por un canal y ahi comenzamos a entender un poco lo que es vivir en el delta y hacer de el la fuente de tus alimentos. Multitud de casitas elevadas (entre dos y tres metros) se situaban a lado y lado del canal, gente pescando (con electroshocks algunos), otros viviendo en barcas minusculas, ninyos banyandose, gente cruzando el canal en minusculos puentes hechos con inteligencia vietnamita...





(uno de esos puentes que ponian a prueba el sentido del equilibrio...)

El rio crece en torno a 2 y 5 metros en la epoca de lluvias (entre julio y octubre) y cada anyo es un poco una loteria. El anyo pasado crecio solo un metro y poco pero se mantuvo mas tiempo de lo normal y se perdieron dos cosechas de arroz. En el delta, como ya habreis adivinado, lo que mas se cultiva a parte de otras hortalizas es el arroz. Y se cultiva de manera intensiva, es decir, una tras otra ya que la abundancia de agua lo permite a la hora de inundar los campos. Claro que cuando el rio sube las cosas son diferentes, mucha gente vive entonces en barcas si sube demasiado!



(campos de arroz al fondo y la planicie del delta con el agua creciente bien cerquita...)


Un apunte interesante es que la media de hijos por pareja era sobre los 9/10, y el gobierno ha conseguido rebajarla hasta los dos regalando la conexion a la TV y las propias TV, que son muy baratas! Asi que cuando uno ve las casitas de los pescadores, de estados variables pero mas bien precarios, le sorprende la multitud de antenas (bien instaladas) que salen de las mismas... Ahora sabemos porque!

Llegamos con nuestra barquita a Chau Doc pasando por una multitud de casas flotantes que resultan ser fishing farms, vamos, piscifactorias de la vieja escuela. Mas adelante dare mas datos porque fuimos a ver una en nuestro magnifico tour jeje

Ahi entonces nos dejaron en el hotel donde comparti habitacion con Klaus. La tarde habia sido medio lluviosa y no sabiamos bien bien que hacer en aquella ciudad. Multitud de conductores de motos se nos ofrecian para llevarnos a cualquier sitio cuando nosotros solo queriamos ir a beber una cerveza! Bebimos un par (descubrimos Saigon, mi preferida aqui de momento) y decidimos movernos a un monte cercano para ver el atardecer y las vistas del delta y la frontera camboyana.

Bien cerca de ahi esta "el monte de los dos millones de dolares", donde los americanos bombardearon esa montanya durante un largo periodo sin ser muy fructiferos... Cabe decir que, como no, aqui en Vietnam de la guerra se hace turismo, un turismo orgulloso por como derrotaron a los yankis. Cerca de Saigon hay una red de tuneles de 200 kms (que llegaba a Camboya) del tamanyo de un vietnamita semiagachado (es decir, los yankis no podian entrar). Bastante claustrofobico.

Fuimos cuatro de nosotros en una moto cada una y la excursion fue un poco un rally motoristico, pero fue divertido y llegamos bien.



Las vistas fueron bonitas, con los canales y el humo de los arrozales quemandose para preparar una nueva cosecha.

Nos volvimos y la noche cayo y cenamos en el propio hotel en nuestros primeros experimentos con la comida vietnamita de la que aun no estamos tan encandilados como se supone deberiamos (lo siento, Pedro). Aun asi, nos esforzamos y vamos probando esto y lo otro, aunque no espereis que coma serpiente, rana o no se que cosas mas!

Al dia siguiente, madrugon propio de los tours (con un tipo picando a la puerta para despertarnos, increible), desayuno escueto (y cutre), y cogimos una barca rumbo a una fishing farm de estas. Las piscifactorias en cuestion tienen en torno a unos 15/20000 peces bajo su suelo, muchos de los cuales mueren al dia por la contaminacion, se ve.



(las granjas de pescaitos...)

Hubo un momento cruel para el occidental que fue respuesto con fotografias y "ohs!" de admiracion. En una pequenya compuerta en la entrada de la granja que da al rio, de un metro cuadrado, esperaban los peces excitados. Porque? Porque sabian que les iban a alimentar. Entonces, la guia, contenta y con una risa, tiro un poco de pienso o lo que fuera y entonces los peces aletearon freneticamente, saltando unos por encima de los otros y comenzaron a salpicar furiosos. La gente se rio y ella tiro mas, y mas aun, llegando un momento en que en aquel metro cuadrado no se veia nada mas que agua salir y un frenesi mortecino que a mi me daba repulsion ante tanta crueldad.

La gente se reia y la guia repartio pienso para que lo tiraramos al agujero en cuestion, Klaus y yo nos negamos y me gire en redondo, dandoles la espalda ante su diversion y haciendo fotos a otra cosa. Hacer espectaculo del hambre animal es muy lamentable y muy propio del hombre.

En fin... Luego fuimos a una aldea Cham, una de las minorias que surcan el pais (hay alrededor de unas cincuenta). Los Cham provienen de malasia y son musulmanes y en su tradicion mas o menos mantenida aun comen con la mano y tejen saris. Nos ensenyaron como tejian mientras por otro lado los ninyos corrian a pedirnos que les compraramos dulces sin parar. La realidad se colaba por las vendas del tour!

En la misma aldea tambien ponian a secar el pescado (lo que me devolvio a los secadores de bacalao noruegos) y se nos ensenyo las alturas a las que habia ido llegando el Mekong en los ultimos diez anyos. Durante el tour me ha perseguido siempre esa sensacion de que me ensenyan lo que quieren ver y que no descubro nada por mi mismo... Supongo que tiene que ver con que tampoco me suelen gustar los guias ni los viajes organizados!



(lo curioso es que no olia...)




(hace un par de anyos el rio subio mas del ultimo liston!!)

Despues de aquellas visitas volvimos a las nueve de la manyana al hotel (habiamos salido a las siete) y nos movieron en furgoneto express (rapida y loca), hasta Can Tho, donde solo Klaus y yo nos quedamos en la ciudad mientras todos los demas hacian un home stay en casas de pescadores que resulto ser algo parecido a irse de colonias (fueron 50 occidentales).

Nos diluvio durante un par de horas pero nos fuimos a comer (comimos por 1 euro!) igualmente (atencion Lydia, me pille el chubasquero por primera vez en todo el viaje jeje). Luego nos dimos un paseo y vimos una estatua de Ho Chi Min que presuponemos no sera la unica (su careto, en todos los billetes).




(Mr. Ho Chi, para amiguetes, aqui muy feliciano)

Entramos en una pagoda donde caia una luz natural preciosa. Lo bueno de que llueva tanto y de que los dias sean tan nublados es que la luz es ideal para blanco y negro y en Can Tho estuve inspirado para hacer algunas buenas fotos. Veremos!

Durante el dia comence a no poder evitar en fijarme en algo que me senyalo Lydia en Camboya o Tailandia y que alli era algo impresionante (y que aqui en Saigon sigue). El genero femenino, ninya, mujer o anciana, suele lucir unos bellos pijamas durante todo el dia: paseando por la calle, comiendo en el bar, yendo en bici o en moto, trabajando... Que cosa mas rara!

Aun no hemos conseguido desvelar el misterio pero algo he oido que resulta que a las mujeres les gusta ir asi... ya me lo imagino!! La verdad es que se hace bastante raro y nos reimos bastante con Klaus sobre el tema.



(para todos ustedes la familia Pijamuqui en el parque pasando una agradable tarde de domingo)

Con Klaus compartimos unas cervezas y unas cartas y muchos temas de conversacion. El tiene 40 anyos y despues de 16 anyos trabajando en una empresa como director en Londres se va a Bruselas a una multinacional americana. Vamos, un tipo talentoso! Viajara por tres meses y hace una ruta que recuerda a la mia. Camboya-Vietnam-Laos-Tailandia-India-Nepal!

Hoy ha vuelto a tocar madrugon y un tipo que nos ha entrado en la habitacion para ver si nos habiamos despertado (ante lo que he reaccionado cerrandole la puerta con brusquedad, no me siento alguien de colonias...). Hoy era el dia de los mercados flotantes en el delta. Cerca de Can Tho esta el de Cai Rang, el mas grande del delta.

La gracia de todo mercado flotante es que las mercancias pasan de barcos mas grandes (que lucen en una canya de bambu lo que llevan de carga) a otros mas pequenyos que a su vez luego abasteceran otros mercados. Dicho asi parece que no tenia mucho salero la cosa pero no ha estado mal. El dia tampoco ha acompanyado mucho y a mitad camino se nos ha puesto a diluviar de nuevo en la barca.



(momento traficante...)



(hay cosas en Vietnam que uno no sabe bien bien lo que son...)

Desde el mercado con la barca nos fuimos a un sitio donde hacian fideos de arroz a la manera tradicional. Moliendo el arroz con un liquido (no me he quedado con la explicacion, lo siento) que luego calentaba y disponian en una especie de plancha redonda, donde cogia forma y luego lo disponia en una de esas "camillas" que se ven en la foto a la izquierda. Luego secar un par de dias y listo para cortar en noodles.



De ahi al bus y del bus a Saigon parandonos en los sitios respectivos para que ellos cobren su comision!

Espero pasar tres noches aqui y luego coger un tren nocturno para ir a Hoi An.

La otra noticia que queria hacer publica a todos los que me leeis es que me vuelvo a principios de septiembre, un mes antes de lo esperado. El motivo principal es que el padre de Lydia pasa por una nueva operacion (algo mas importante) y creo que debo pasar el trance con ellos! Seran seis meses y seis paises, pero Nueva Zelanda queda en pendientes, claro!!

Gracias por haberme leido en todo este tiempo y que sepais que en poco mas de un mes estare danzando de nuevo por tierras catalanas!

Un abrazo a todos y cuidaros mucho!